Golf 3 - Federbein- und Domlagerwechsel

6. Einbau Federbein

- Alles in umgekehrter Reihenfolge machen, ist einfacher als der Ausbau.

- Die 2 unteren Schrauben des Federbeins exakt an der Markierung
festmachen (95Nm). Falls ihr ein neues Federbein einbaut, dann geht das nicht exakt,
da man die Markierung nicht genau uebernehmen kann.

- Die obere Mutter voellig festziehen (60Nm), wenn der Wagen wieder auf dem
Rad steht.

- Immer neue Muttern verwenden (ausser der Nutmutter). Die Muttern sind
selbstsichernd durch einen eingebauten Ring, der das Loesen durch Vibrationen
verhindern soll. Wenn man den zu oft nutzt, lutscht er aus.

Alternativ etwas Schraubenkleber auf das Gewinde, immer demontierbaren (!!)
verwenden, z.B. von der Firma Loctite oder LM. Wobei dies nicht optimal ist.
Kostet ca. 5-10 Euro in jedem Baumarkt.

7. Sturz einstellen lassen

- Der Sturz bezeichnet den Winkel, in dem die Raeder zum Boden stehen
(also nach aussen oder nach innen kippen). Ein falsch eingestellter Sturz laesst
die Reifen aussen oder innen zu stark abnutzen und bietet schlechteren Grip.
Das Auto zieht meist in eine Richtung bei ungleich eingestelltem Sturz.
Eingestellt wird der Sturz an den zwei unteren Federbeinschrauben.

- Falls die Hoehe des Fahrwerkes irgendwie geaendert wurde, muss der Sturz
sowieso neu eingestellt werden.

- Falls das exakt gleiches Federbein und Federn verwendet wurde (z.B. nur Domlagergewechselt), muss der Sturz nicht eingestellt werden. Trotzdem bei jedem Tanken auf

ungleichmaessige Abnutzung der Raeder achten.

- Sturz wird immer zusammen mit der Spur (durch Drehung des rechten Spurstangenkopfes)

eingestellt und kostet 40-60 Euro in einer Werkstatt. Die Spurstangenkoepfe knarren auch
sehr gerne mal.

8. Drehmomente vorne im Ueberblick


Wenn die Schrauben aelter sind, braucht man meist zum loesen erheblich mehr Kraft
als zum festziehen (ungefaehr das doppelte...)
- Obere Federbeinmutter: 60 Nm
- Zwei unteren Federbeinmuttern: 95 Nm
- Nutmutter im Federbein: 40 Nm
- Radschrauben: 110 Nm bei 4-Loch und 120 Nm 5-Loch.

9. Die hinteren Stossdaempfer

- Werkzeug: Ein gekroepfter 17mm Schraubenschluessel und ein weiterer zum
Gegenhalten (oder Nuss 17mm).

- Plasteabdeckung im Kofferraum ueber dem Dom abmachen und Gummipropfen
abziehen.

- Die oberste Mutter 17mm ist leichter zugaenglich als vorne. Als Gegenhalter
reicht ein kleiner Maulschluessel (bei mir ging es ohne, da die Kolbenstange fest
genug war).

- Alle weiteren Teile (3 Muttern, Ringe, Gummiteile, Distanzhuelse...) sauber sortieren,
um sie spaeter wieder richtig zusammenzubauen. Drehmomente der 3 Muttern
(von oben nach unten): 15, 25, 25Nm, also relativ leicht angezogen.

- Der Stossdaempfer ist unten mit nur einer Schraube befestigt, siehe Bild. 70 Nm
bei der Limousine, aber stolze 220 Nm beim Kombi, also nichts fuer einen

Kinderwerkzeugkasten
- Die Schraube unten rausziehen und den Stossdaempfer aus dem Radkasten nehmen.
Dazu die Achse etwas runter druecken und dem Daempfer rausfummeln. Vorher am
besten das obere Gummilager abziehen, dann hat man mehr Platz im Radkasten.
- Die Vorspannung der Feder ist gering, man benoetigt keinen Federspanner, um den oberen

Federteller abzumachen.
- Das hintere Domlager ist ein reiner Gummipuffer aus zwei Teilen.

- Spur und Sturz sind hinten nicht einstellbar, man kann also nichts verstellen.

- Der alte Anschlagpuffer inklusive Staubkappe ist wahrscheinlich verschlissen.
Mein neugekaufter passt aber nicht richtig, ich musste oben die Kolbenstange
mit Klebeband etwasverdicken.

2te Version
Oktober 2006
Erstellt von pdm.80
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